Деформации фундаментов:

1.Просадка фундамента.

2.Выпучивание фундамента при заложении его выше уровня промерзания

3.Отрыв и выпучивание фундамента при заложении его ниже уровня промерзания

4.Боковой сдвиг фундамента

Перед началом строительства заготовленные материалы располагают в непосредственной близости от строительной площадки. Камень, кирпич, песок, асбестоцементные листы и трубы складируют на открытых площадках; пиломатериалы, столярные изделия, утеплитель, цемент и другие вяжущие хранят под навесом.

Устройство фундаментов начинают с разбивки в натуре плана дома. По его внешнему периметру, на расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи или котлована, в створе разбивочных осей забивают или закапывают деревянные столбики или обрезки металлических труб.

Их верх должен быть на 10-15 см выше уровня будущего пола. В местах пересечения разбивочных осей для крепления проволоки или лески забивают гвозди или делают пропилы. Можно устроить так называемую обноску из столбиков, соединенных поверху досками. Она позволяет обозначить не только разбивочные оси, но и внешние границы фундаментов и стен.

Прямые углы устанавливают с помощью треугольника с соотношением сторон 3-4-5, выполненного из веревки или сбитого из досок .

Окончательную проверку прямоугольности плана выполняют измерением его диагоналей.

Для определения горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания) можно воспользоваться заполненным подкрашенной водой поливочным шлангом с двумя стеклянными трубками на концах.

Приняв одну из отметок за исходную, с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы и таким образом получают по периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при земляных работах, устройстве фундаментов и закладке наружных и внутренних стен. Перед рытьем ям, траншей или котлованов со всей площади застройки, включая будущую отмостку, снимают растительный слой земли и перевозят его в сад или в огород.

Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву.

Технология земляных работ зависит в основном от типа фундаментов, состава грунта и уровня грунтовых вод. Для столбчатых фундаментов делают круглые ямы с вертикальными стенами. Они устойчивы от обрушения даже при высоком стоянии грунтовых вод. Такие ямы отрывают либо с помощью механического автобуса, либо вручную. В последнем случае целесообразно использовать обычный садовый бур, которым отрывают центральную часть ямы, а также вынимают грунт после расширения ямы лопатой.

Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны откосов. Вертикальные стенки высотой 1-1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод.

В остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление земляных стен досками, подтоварником, горбылем.

Кладку фундаментов, как правило, производят сразу после отрывки траншей, и котлованов, начиная ее с нижних отметок. Если в траншею (котлован) попала вода, то непосредственно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт удаляют. При разных отметках заложения подошвы фундамента делают уступы высотой не более 50 см, при этом длину уступа принимают в два раза больше его высоты. На сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах фундаменты малоэтажных зданий выполняют из любых традиционных материалов. Глубина заложения таких фундаментов невелика. При грунтовых водах, расположенных ниже расчетной глубины промерзания грунтов, она на любых грунтах и в любых климатических условиях не превышает 0,7 м.

Самыми экономичными фундаментами на таких грунтах являются песчаные из крупнозернистого песка. В траншеи или ямы песок укладывают слоями по 10-15 см с проливкой каждого слоя водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки земли, на песок укладывают щебень, гравий или кирпичный бой на цементно-песчаном растворе. Минимальная высота щебеночно-гравийного слоя 10-15 см. При хорошем поверхностном водоотводе песчаные фундаменты надежны и долговечны.

Значительно сложнее устройство фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их глубоком промерзании. Для возведения таких фундаментов необходимы водо- и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны и растворы. Если марка используемого цемента не известна, ориентировочно ее можно определить по плотности цемента.

Следует учитывать, что при длительном хранении цемента даже в сухом месте прочность снижается за б месяцев на 25 %, за год - на 35- 40 %, за два года - примерно на 50 %.

Как уже было сказано, в глубокопромерзающих пучинистых грунтах самыми надежными н экономичными являются столбчатые железобетонные фундаменты. На сырых и заболоченных участках, где применение монолитного бетона из-за высоких грунтовых вод затруднено или вообще невозможно, а также при сжатых сроках строительства удобны и технологичны сборные столбчатые фундаменты, изготовленные заранее в виде столбов с жесткоприбетоненной опорной площадкой-анкером. Несущие столбы выполняют из железобетона, асбестоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном, a также из металлических труб, защищенных изнутри цементно-песчаным раствором, а снаружи битумной мастикой или эпоксидной смолой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6- 12 мм, а также металлолом в виде старых водогазопроводных труб, уголков и т. п. Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 300-400, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины, а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона и его морозостойкость.

Снизу к доскам прибивают рубероид, не позволяющий им сдвинуться в процессе бетонирования, а сверху стой же целью прибивают поперечные рейки. Перед бетонированием в опалубку укладывают заранее связанный арматурный каркас с выпуском арматурных стержней за пределы опалубки с торцовых сторон: с одной стороны (нижней) для последующего крепления опорной плиты, с другой - для устройства железобетонного пояса (ростверка). Габариты арматурного каркаса должны быть меньше будущего изделия на 3-4 см с каждой стороны.

Бетон укладывают слоями 8-10 см со штыковкой и трамбованием каждого слоя. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую ветошь или газеты и все это накрывают рубероидом. При температуре воздуха 10-15 °С через 7 суток бетонные столбы набирают прочность, достаточную для того, чтобы вынуть их из опалубки и установить для бетонирования опорной плиты. Размеры опорной плиты в плане обычно принимают равными тройной ширине несущего столба, т.е. если, например, сечение столба 15х15 см, то размеры плиты в плане 45х45 см. Но это не обязательно: при усиленном армировании опорная площадь плиты может быть и большей. При допустимом давлении на грунт 150-200 кПа (1,5-2 кгс/кв.см..) и опорной плите 50х50 см несущая способность такого фундаментного столба составит 35-50 кН (3,5-5 тс).

При наличии асбестоцементных труб изготовление столбчатых фундаментов упрощается: сначала бетонируют опорную плиту, на нее устанавливают асбестоцементную трубу с размещенным внутри нее арматурным каркасом, затем внутрь трубы укладывают бетон. Внутренний арматурный каркас столба можно заменить металлической трубой, жестко связанной с каркасом опорной плиты.

При маловлажных грунтах, когда в отрываемых ямах отсутствует грунтовая вода, столбчатые фундаменты можно делать из монолитного железобетона.

В отрытую яму насыпают и утрамбовывают слой щебня или гравия с песком толщиной 10-15 см, на него устанавливают заранее изготовленный арматурный каркас и ведут бетонирование опорной плиты. Затем на верхнюю часть каркаса надевают асбестоцементную трубу и заполняют внутреннюю ее полость цементно-песчаным раствором. Пространство между стенками ямы и асбестоцементной трубы засыпают вынутым грунтом. При небольших нагрузках столбчатые фундаменты можно сделать еще проще. В отрытую садовым буром яму (с уширением внизу до 30-40 см) вставляют свернутый в трубу рубероид, внутрь рулона устанавливают арматурный каркас, и все это заполняют бетоном. При устройстве такого фундамента на пучинистых грунтах желательно, чтобы арматурный каркас после установки был внизу расширен за пределы верхнего диаметра ямы.

На тяжелых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах при строительстве небольших зданий прямоугольного очертания возможно устройство мелкозаглублениых подвижных, так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных или сборно-монолитных железобетонных плит.

Большая площадь опоры плит позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/кв.см..), а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. Для их устройства применяют высокопрочный бетон (не ниже класса В 7,5) и арматурные стержни диаметром не менее 10-12 мм. Относительно большой расход бетона и арматурной стали можно считать оправданным, если все другие технические решения фундаментов в этих условиях не могут гарантировать их надежную работу. В зданиях, где полу расположены невысоко над планировочной отметкой земли, такие фундаменты могут стать даже более экономичными, чем столбчатые ( не надо устраивать цокольное перекрытие и ростверк).

(По материалам www.building.org.ua)

Утепление подземной части дома позволяет ликвидировать или существенно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения и тем самым избежать деформаций оснований и ограждающих конструкций. Такие традиционные меры, как устройство под фундаментом песчаной подушки и обратная засыпка пазух непучинистым грунтом - песком, только частично решают указанную проблему. Для полного исключения появления сил морозного пучения нужно ликвидировать причину их возникновения - промерзание грунта. Это можно устранить путем утепления фундамента по всему периметру дома. 

Для этого по периметру дома откапывают грунт на глубину 50-60 см шириной 1,2-1,4 м. Ширина теплоизоляции примерно равна глубине промерзания грунта. На дно выемки засыпают и утрамбовывают слой песка толщиной 25-30 см с небольшим уклоном от фундамента и укладывают теплоизоляционные плиты, способные находиться во влажной среде без потери своих теплоизоляционных свойств (экструдированный пенополистирол и др.). Сверху утеплитель засыпают слоем песка толщиной 25-30 см. После окончания работ по периметру дома устраивают бетонную отмостку. Таким же способом утепляют грунт от промерзания и в домах с подвалами, что позволяет практически исключить влияние морозного пучения.

 (По материалам www.mukhin.ru)

 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

В индивидуальном строительстве фундаменты сооружаются из кирпича, бутового камня, бетонных блоков, бетона, бутобетона.

При закладке бетонного и бутобетонного фундаментов применяют бетонную смесь, которая готовится из цемента, строительного песка, щебня и воды. Бетонные смеси в зависимости от соотношения составляющих их компонентов различаются на жесткие, пластичные и литые. Для закладки фундаментов используется жесткая бетонная смесь; ее состав в частях по объему: цемент - 1, строительный песок - 3,8, щебень (размером 5-70 мм) - 6,5, вода - 60 - 75% от массы цемента (в зависимости от влажности песка и щебня).

Сыпучие компоненты - цемент, песок и щебень - перемешивают до получения однородной массы и, продолжая перемешивание, поливают водой.

При приготовлении бетонной смеси используется портландцемент марок М300-М600. При строительстве на влажных грунтах портландцемент в бетонных смесях для закладки фундамента рекомендуется заменять цементом ГИДРО-S, который не только повышает морозостойкость бетона, но и придает ему свойство «самозалечивания» (при появлении в бетоне или бутобетоне мелких трещин в них начинает просачиваться вода, и через 3-10 дней эти трещины закрываются). Для повышения морозостойкости, а также при закладке фундамента при низких температурах в бетонные смеси добавляют суперпластификаторы ISOLA FM-86/8 или С-3.

В качестве заполнителя при укладке бутобетонного фундамента используют бутовый камень средней величины (4 — 7 см по наименьшему измерению).

Для закладки кирпичных фундаментов подходит только глиняный полнотелый кирпич пластического формования.

Бетонные блоки и блоки-подушки выпускаются различных размеров. Поскольку ассортимент их очень велик, нет смысла перечислять всю номенклатуру, с ней вы сможете ознакомиться при обращении в организации, реализующие строительные материалы.

Кроме того, бетонные блоки можно изготовить самостоятельно прямо на месте строительства. Выйдет немного экономичнее, однако при этом увеличится объем работ. Для изготовления блоков из досок сбивают короба — деревянную опалубку; размеры опалубки рассчитывают таким образом, чтобы масса готового блока не превышала 50 кг. Опалубку заполняют бетонной смесью. В данном случае используют пластичную бетонную смесь следующего состава: цемент — 1 часть, песок — 3 части, щебень — 5 частей. Заполненные короба накрывают влажной мешковиной; в жаркую и ветреную погоду мешковину необходимо дополнительно увлажнять (2 — 3 раза в течение дня). Через 3 — 4 дня опалубку разбирают, а блоки оставляют набирать необходимую прочность. В теплое время года этот процесс занимает 21 день.

Порядок закладки фундамента (будь то непрерывный ленточный или столбчатый) зависит от применяемого строительного материала. При использовании кирпича, бетонных блоков или крупного бутового камня производится кладка на цементном растворе.

Закладку бутобетонного фундамента (кстати, этот вид самый распространенный и экономичный) осуществляют слоями: первым укладывают слой бетонной смеси толщиной 15 — 20 см, на него помещают слой бутового камня и трамбуют его, затем вновь слой бетонной массы толщиной 15 — 20 см и т. д.; таким образом траншея под фундамент заполняется до самого верха. При закладке столбчатого фундамента из бутобетона на каждый слой бутового камня помещается сетка из арматуры или проволоки и лишь затем укладывается следующий слой бетонной смеси. Это придает фундаменту дополнительную прочность. Кроме того, столбы столбчатого фундамента делаются на 50 — 70 см выше уровня земли.

В случае строительства на пучинистых грунтах, чтобы не допустить деформации фундамента, следует расположить его подошву ниже уровня промерзания почвы, причем подошва должна быть более широкой, чем стенки фундамента. Кроме того, необходимо нейтрализовать силу морозного пучения, действующую на боковые поверхности его стенок. Для этого на всю высоту фундамента нужно заложить арматурный каркас, который жестко свяжет его верхнюю и нижнюю части. Такое конструктивное решение возможно при закладке бетонного либо бутобетонного фундамента. При закладке кирпичного или бутового фундамента с целью нейтрализации действия силы морозного пучения на боковые поверхности стенок их делают сужающимися кверху.

Для армирования фундамента используются канаты и проволока, отдельные стержни и сетки из низкоуглеродистых и низколегированных сталей.

Другим способом уменьшения влияния силы морозного пучения является покрытие боковых поверхностей стенок фундамента скользящим слоем (например, полиэтиленовой пленкой). Для лучшего нейтрализующего эффекта скользящий материал можно обработать машинным маслом.

            О закладке стенок фундамента, выходящих в котлован подвала или погреба, следует сказать особо. Если фундамент кирпичный, бутовый или сложенный из бетонных блоков, то проблем не возникает. Другое дело, если вы закладываете бетонный или бутобетонный фундамент. Здесь можно действовать двумя способами.

Способ первый: стены подвала (погреба) также делаются бетонными или бутобетонными. Для этого по всему периметру погреба устраивается опалубка из досок или горбыля. Опалубку перед закладкой бетонной смеси следует смочить водой, в противном случае дерево будет отсасывать влагу из бетонной смеси, что снизит прочность бетона (бутобетона). В траншеи и зазоры между опалубкой и грунтом закладывается бетон (либо слои бетонной смеси и бутового камня) до самого верха. После того как бетонная смесь схватится и затвердеет (через 2-3 дня), опалубку можно снимать.

Способ второй: стенки подвала (погреба) выполняются из бутобетона с одновременной облицовкой кирпичом. Чтобы кирпичная облицовка имела прочное сцепление с бутобетонной стенкой, кирпичная кладка ведется так: три-четыре ложковых ряда (кирпичи располагаются длинной стороной вдоль стенки), один тычковый ряд (кирпичи располагаются короткой стороной вдоль стенки), вновь три-четыре ложковых ряда и т. д. Сначала выкладывается кирпичная стенка высотой 20 — 25 см, затем зазор между кирпичом и грунтом заполняется бутобетоном, далее стенка надстраивается еще на 20 — 25 см и т. д.

Закладка подземной части фундамента завершается выравниванием его верха. Верхняя плоскость стенок фундамента должна иметь строгую горизонтальную ориентацию, ведь именно она будет служить основанием для возведения цокольных стенок, а затем и стен дома. Поэтому следует проверить горизонтальность верхней плоскости с помощью строительного уровня: воздушный пузырек уровня, установленного в любом месте верхней плоскости фундамента, должен находиться на нулевой отметке.

После выравнивания на верхнюю плоскость фундамента следует нанести слой цементной стяжки (цемент-но-песчаный раствор готовится из одной части цемента и 3 — 4 частей песка).

После завершения работ по закладке фундамента делается перерыв на 6 — 7 дней. Он необходим для того, чтобы бетон или строительный раствор окончательно затвердели и набрали начальную прочность. В жаркую и сухую погоду в целях предотвращения преждевременного высыхания бетона (что может привести к его растрескиванию) фундамент накрывают мешковиной, которую регулярно поливают водой.

(По материалам www.bibliotekar.ru)

ЦОКОЛЬ

Цоколь – это продолжение фундамента от уровня земли до уровня первого этажа. Его строительство также требует серьёзного подхода, потому как цоколь должен быть долговечным, прочным, устойчивым против действия атмосферных осадков, а также грунтовых вод.

Наружная часть цоколя должна быть прочной и долговечной, устойчивой против действия атмосферных и грунтовых вод. При столбчатых фундаментах под деревянные здания, когда нижняя обвязка служит перемычкой, цоколь устраивают в виде забирки между столбами. Эта забирка будет служить для утепления подпольного пространства и предохранения его от попадания влаги, пыли и т. п. При каменных или кирпичных столбах забирку делают из тех же материалов, из которых выкладывают столбы. Ширина бутовой забирки не менее 40 см кирпичной в 1 или 1.5 кирпича. Забирку заглубляют в грунт на 30- 50 см. В глинистых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 15-20 см. Как цоколь, так и забирку желательно оштукатурить цементным раствором. При облегченной кладке каменных стен цоколь выкладывают сплошными рядами, применяя для наружной стороны его отборный кирпич. Цоколь грунто-цементных и саманных стен облицовывают кирпичом или бетонными камнями, а при отсутствии этих материалов устраивают завалинку. При деревянных стенах делают деревянную забирку или завалинку. Для отвода от дома поверхностных и дождевых вод вокруг наружных стен устраивают отмостку с уклоном в сторону от дома. Для этого верхний растительный слой грунта снимают на глубину 10-15 см и в ширину на 60-100 см. Образующуюся выемку забивают сначала глиной, затем песком с гравием, щебнем или кирпичным боем и утрамбовывают. Отмостка может быть покрыта дерном. Отмостки можна сооружать из разных материалов:

Бетонные отмостки наиболее эффективны, так как меньше подвержены разрушению под природным воздействием.

Асфальтобетонные отмостки также хорошо себя зарекомендовали. Они неплохо задерживают влагу, отводя её за пределы площадки.

Отмостки с утеплителем целесообразно ставить в домах, где есть цокольный этаж или подвал. Они улучшают температурный режим, защищают подпольное пространство от высоких температурных колебаний.

Для утепления подпольного пространства с внутренней стороны цоколя или забирки устраивают отсыпку из шлака или песка. Применение для отсыпок растительного грунта и глины не рекомендуется во избежание проникновения сырости и загнивания полов. Для предохранения стен дома от грунтовой сырости при устройстве каменных или кирпичных фундаментов необходимо прокладывать изоляционный слой на высоте 15 см от уровня земли. Такой слой делают по выровненной раствором поверхности из двух слоев толя или в виде слоя цементного раствора (стяжки: 1 часть цемента, 2 части песка) толщиной 2 см. Подпольное пространство (для предохранения от загнивания деревянных элементов перекрытий и цоколя) должно быть проветриваемым. Для этого в цокольной части стен, на высоте не менее 15 см от земли, делают отверстия размером 14Х14 см по одному с каждой стороны дома. В зимнее время отверстия закладывают.

(По материалам www.mukhin.ru)

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают подвал или теплое подполье, целесообразно также устройство ленточных фундаментов при мелком заложении в сухих непучинистых грунтах, даже если здание строят без подвала и подполья.

Ленточные и прерывистые фундаменты:
а - ленточный сборный при отсутствии подвала;
б - прерывистый сборный;
в - ленточный из бутового камня;
г - ленточный при наличии подвала и высоком уровне грунтовых вод.

            На пучинистых глубокопромерзающих грунтах устройство ленточных фундаментов экономически не оправдано, так как увеличивается объем земляных работ.

Ленточные фундаменты из бутовой кладки делают различной ширины. Первый ряд фундамента из камня или кирпича следует укладывать на раствор таким образом, чтобы не оставалось пустот, а также необходимо применять уплотнение той части фундамента, которая находится в земле. Бутовые фундаменты в траншеях с вертикальными стенками, отрытыми в песчаных грунтах, могут быть устроены без опалубки, для предотвращения осыпания грунта в этом случае боковые стенки траншеи закрывают кусками толя или рубероида. В траншеях, отрытых в глинистых грунтах, устанавливают опалубку, которую можно передвигать как по вертикали, так и по горизонтали.

            Ленточные бутобетонные фундаменты надежны и долговечны. В виде заполнителя применяют щебень, гравий, кирпичный бой и т.д. Дно траншеи под бутобетонный фундамент также необходимо уплотнять, и первые слои кладки укладывать не менее чем на 5-сантиметровый слой раствора. Заполнитель укладывают слоями по 15-20 см.

 При перерыве в бетонировании более 6 часов верхний ряд камней заливают бетоном только на половину их высоты. Раствор должен быть такой пластичности, чтобы в нем без утрамбовки утапливались камни. В жаркую погоду бутобетон следует предотвращать от высыхания: поливать водой, накрывать рогожами.

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывную стенку, равномерно загруженную вышележащими несущими или самонесущими стенами или же колоннами каркаса. Равномерная передача ленточными фундаментами нагрузки на основание очень важна, когда на строительной площадке имеются неоднородные по сжимаемости грунты, а также просадочные или слабые грунты с прослойками. Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными.

Монолитный фундамент

Легкость деревянных конструкций позволяет устанавливать их на облегченные экономные монолитные фундаменты, что приводит к существенному снижению стоимости всего строения. Применение монолитных фундаментов не требует дорогой техники для их возведения, а так же нет никаких ограничений в конфигурации здания в плане, при этом прочность таких фундаментов наибольшая из всех известных.

            Для возведения монолитных фундаментов выкапывается траншея на глубину заложения подошвы фундамента. Для вывода цоколя над уровнем грунта устанавливается сборная опалубка. В опалубку и траншею закладывается объемная арматура и заливается готовый бетон.

Сборный фундамент

Сборные фундаменты в зависимости от строительной системы здания монтируют из различных конструктивных элементов. В панельных зданиях ленточные сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит - подушек и бетонных цокольных (наружных и внутренних) панелей.

 В кирпичных и крупноблочных зданиях ленточные сборные фундаменты выполняют из железобетонных плит - подушек и бетонных стеновых блоков.

            В малоэтажном строительстве на прочных сухих грунтах устраивают прерывистые ленточные фундаменты, в которых плиты-подушки укладывают с разрывами с последующей засыпкой сухим песком.

            Для малоэтажных зданий и в случае отсутствия индустриальной базы применяются монолитные ленточные конструкции фундаментов, выполняемые из бетона, бутобетона или бутовой кладки (если бут является местным материалом).

Плитный фундамент

Плитные фундаменты тоже достаточно популярны и распространены. Благодаря жесткой конструкции – монолитной плите, выполненной под всей площадью здания, им не страшны никакие перемещения грунта: плита двигается вместе с ним, предохраняя от разрушения конструкции дома. Поэтому подобного рода фундаменты также называют плавающими.

            Сплошная плита плавающих фундаментов изготавливается из железобетона и имеет жесткое армирование по всей несущей плоскости. Это еще увеличивает их устойчивость к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.

            Плитные фундаменты сооружают в основном на проблемных грунтах – пучинистых и просадочных. Их применение особенно оправдано на влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод. Плитные фундаменты оказываются идеальными для создания водонепроницаемой защиты подвалов и цокольных этажей

            Для постройки плитного фундамента сначала роют котлован, затем его утрамбовывают и делают на дне подушку из слоя песка и слоя гравия. Сверху на них укладывают гидроизоляционный материал. Поверх гидроизоляции наливают тонкий слой бетона. А затем укладывают арматуру и закачивают в котлован бетонный раствор. На сооруженной таким образом плите устраивается ленточный монолитный фундамент под несущие стены дома. В дальнейшем фундаментная плита может стать полом цокольного этажа.

            Плитные фундаменты достаточно дороги из-за больших расходов на земляные работы, бетон и металлическую арматуру. Поэтому для экономии средств проектировщики иногда предлагают обойтись монолитным ленточным фундаментом, а пол в подвале или цоколе делать отдельно. К сожалению, такая конструкция не обеспечивает надежной гидроизоляции, и в большей степени подвержена просадкам. Монолитная плита оказывается во многих случаях предпочтительнее. Это продукт экстра-класса.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты подводят под деревянные дома с легкими стенами и без подвалов – рубленые, каркасные, щитовые. Столбы возводятся во всех углах и в точках пересечения стен. Столбы могут изготавливаются из различных материалов – бетона, природного камня, кирпича. Расстояние между столбами обычно не превышает 2,5–3,0 метров.

            Для создания жесткой устойчивой конструкции по верху столбов укладываются обвязочные балки (металлические или деревянные). Применение таких фундаментов на площадках с перепадом высот невозможно: возникает опасность их опрокидывания из-за бокового давления грунта.

            Для утепления подпольного пространства и предохранения от попадания снега, влаги и пыли между столбами делают так называемую забирку – соединяющую их стенку. Для этого используется кирпич, бетон или бутовая кладка толщиной 10–20 сантиметров. Забирка заглубляется в грунт на 20–30 сантиметров. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают еще и песчаную подушку толщиной 15–20 сантиметров. Очень важно не забыть о том, что в забирке нужны вентиляционные отверстия с каждой стороны дома. На зиму их закрывают.

  Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5–2 раза, а при глубоком заложении даже в 3–5 раз экономичнее ленточных. Но, к сожалению, не все дома можно поставить на столь простые и недорогие фундаменты.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используют там, где верхний слой грунта не может выдержать большую тяжесть, а снимать его до более плотных слоев и ставить фундамент на них оказывается слишком дорогой затеей – по той причине, что они начинаются чересчур глубоко. Их также используют при высоком уровне стояния грунтовых вод и на плывунах. Свайные фундаменты характерны, например, для Венеции и Санкт-Петербурга.

Сваи – это столбы с заостренным нижним концом. Их забивают или вворачивают в землю. По понятным причинам винтовые сваи более устойчивы. Они подобны гигантским шурупам, но вкручиваются с помощью малогабаритного оборудования. Подобная технология способствует сохранению первозданного ландшафта и оказывает минимальное техногенное воздействие на строительной площадке и вокруг нее.

Проходя сквозь слабые слои грунта, свая упираются в более твердые и передает им нагрузку от здания. Несущая способность одной сваи обычно находится в пределах от 2 до 5 тонн, то есть это подходящий вариант для крупногабаритного строительства. Для создания жесткой конструкции верхняя часть всех свай соединяется балками. Но иногда сваи не забивают и не вворачивают, а изготовляют непосредственно в грунте. В этом случае бурят скважину, в нее вставляют арматурный каркас или полые трубы, после чего скважину заливают бетоном. Затем бетон обязательно уплотняется утрамбовкой или вибрацией. Чем такие сваи отличаются от столбов, образующих фундаменты столбчатого типа? Принципиально ничем, только размером и несущей способностью. В данном случае свая – это большой столб.

Заканчивая обсуждение основных типов фундаментов, упомянем о том, что расчетный срок службы монолитных фундаментов – как ленточных, так и плитных – достигает 150 лет. Немалый срок, не так ли? Конечно, чтобы фундамент выдержал полтора века, нужно соблюсти все необходимые технологические нормы при его возведении. А вот срок службы столбчатых фундаментов намного меньше – из природного камня около пятидесяти лет, а из кирпича и того меньше – не более тридцати. Всё закономерно: чем больше средств вы тратите при строительстве, тем дольше простоит ваш дом.

 (По материалам www.sk-sever.ru)

Для правильного устройства фундамента необходимо проанализировать три основных фактора: характеристика грунта, глубина промерзания грунта в районе строительства, уровень грунтовых вод.

Конструкция фундамента во многом определяется характеристиками грунта, на котором он возводится. Грунт основания должен быть прочным и иметь незначительную сжимаемость и пучинистость. Однако не все грунты обладают такими свойствами. Например, торфяные грунты сильно сжимаются под нагрузкой, а некоторые грунты из группы глинистых при замачивании под нагрузкой дают дополнительные осадки (просадки) или подъем (набухают). Строительство домов на таких грунтах требует проведения различного рода мероприятий, связанных с осушением застраиваемого участка и предотвращением увлажнения основания фундаментов.

Виды грунтов

Грунты, применяемые в качестве основания, подразделяются на глинистые, песчаные, крупнообломочные, скальные и насыпные.

Скальные грунты – наиболее надежные. Они прочны, не проседают, не размываются и не вспучиваются. Залегают в виде сплошного массива. Фундамент можно возводить непосредственно на поверхности такого грунта, без заглубления.

Крупнообломочные грунты – несцементированный грунт, содержащий песок и более 50% по массе частицы крупнее 2 мм. Подразделяются на два вида. Грунт щебенистый (галечниковый) - масса частиц крупнее 10 мм составляет более 50% массы сухого грунта и грунт дресвяный (гравийный) - масса частиц крупнее 2 мм составляет более 50%. Такой грунт практически не сжимается, и фундамент можно закладывать с заглублением не менее 0,5 м.

Песчаные грунты – сыпучие в сухом состоянии, не обладающие пластичностью во влажном состоянии и содержащие менее 50% по массе частиц крупнее 2 мм. Песчаные грунты разделяются на плотные, средней плотности и рыхлые в зависимости от значений коэффициента (плотности) пористости. По влажности песчаные грунты разделяются: на мало влажные - при заполнении водой до 50% пор; очень влажные - от 50 до 80%; насыщенные - более 80%. Эти показатели необходимы для расчета несущей способности грунтов. Песчаные грунты имеют свойство уплотняться под нагрузкой, т.е. проседать. Прочность песчаных оснований возрастает с увеличением размера частиц. Пески средней крупности при воздействии нагрузки деформируются незначительно и, как и крупные пески, слабо реагируют на увлажнение. Мелкие же пески при увеличении влажности заметно теряют несущую способность. Эти грунты фильтруют воду и промерзают без пучения.

Суглинки и супесь – грунты, занимающие промежуточное положение между песчаными и глинистыми грунтами. При содержании глины от 10 до 30% грунт относят к суглинкам, а при более низком содержании глины - к супеси.

Глинистые грунты – связанные, обладающие во влажном состоянии пластичностью. Такие грунты могут сжиматься, размываться и при замерзании вспучиваться. При таком основании грунта необходимо закладывать фундамент на всю глубину промерзания.

Лёссы и лёссовидные грунты в сухом состоянии достаточно устойчивы в силу наличия прочных структурных связей. Однако при увлажнении эти связи нарушаются, и грунт под нагрузкой проседает.

Торф, представляющий собой смесь глинистых или песчаных грунтов с растительными остатками, характеризуется медленным развитием осадок и большой сжимаемостью. Кроме того, в торфе зачастую возникают среды, агрессивные по отношению к материалам, из которых устроены подземные конструкции здания.

Простейшие методы самостоятельного определения некоторых видов грунта:

Глина в сухом состоянии тверда в кусках, вязка, пластична, липка, мажется - во влажном. При растирании между пальцами песчаных частиц не чувствуется, комочки раздавливаются очень трудно, песчинок не видно. При скатывании в сыром состоянии образуется длинный шнур диаметром менее 0,5 мм, а при сдавливании шарик превращается в лепешку, не трескаясь по краям; при резке ножом в сыром состоянии имеет гладкую поверхность, на которой не видно песчинок.

Суглинок – комья и куски в сухом состоянии менее тверды, при ударе рассыпаются на мелкие куски, во влажном состоянии имеют слабую пластичность и липкость, при растирании чувствуются песчаные частицы, комочки раздавливаются легче, ясно видны песчинки на фоне тонкого порошка; при скатывании в сыром состоянии длинного шнура не получается, он рвется; шар, скатываемый в сыром состоянии, при сдавливании образует лепешку с трещинами по краям.

Супесь – в сухом состоянии комья легко рассыпаются и крошатся от удара, непластична, преобладают песчаные частицы, комочки раздавливаются без удара, почти не скатываются в шнур; шар, скатанный в сыром состоянии, при легком давлении рассыпается.

Песок пылеватый напоминает пыль или жесткую муку типа крупчатой, отдельные зерна в массе трудноразличимы.

Песок мелкий имеет зерна, слабо различимые глазом, песок средней крупности в основной массе имеет зерна размером с просяное зерно, в крупном песке - большое количество зерен с размером гречневой крупы.

Гравий (дресва) – зерна размером от 5-7 до 10-12 мм составляют больше половины по массе. Между ними более мелкое заполнение. Гравий имеет частично окатанные формы, дресва - с острыми краями.

Галька (щебень) – зерна размером более 25-35 мм составляют более половины по массе. Между ними - мелкое заполнение. Галька - окатанной формы, щебень - остроугольный. (по материалам www.mukhin.ru)

Глубина промерзания грунта в районе строительства

Этот фактор напрямую влияет на глубину фундамента. В различных географических зонах эта величина существенно отличается. Средняя глубина промерзания грунтов в Житомире и Житомирской области – 1 м.

Уровень грунтовых вод

Благоприятными для возведения фундамента считаются условия, когда глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод. Если же уровень грунтовых вод высок и доходит до глубины  промерзания, следует либо выбрать надежный вариант фундамента не считаясь с увеличением сметы, либо – провести работы для гарантированного понижения уровня грунтовых вод (осушение, прокладка дренажных каналов и т.д).

Расчетный уровень грунтовых вод должен приниматься на 50-60 см выше весеннего уровня. Независимо от наличия грунтовых вод всегда следует затруднять доступ поверхностных вод к фундаментам и цоколю, устроив вокруг здания тротуар или отмостку.

Мероприятия по защите здания от грунтовой воды выбираются в зависимости от уровня грунтовых вод в районе постройки.

(По материалам www.dom-ua.com)

Смеси VIATRON

«Виатрон»™ - это химически сбалансированный неорганический модификатор проникающего действия (сплошным фронтом на 150мм) цемент содержащих строительных материалов, разработанный для улучшения неразвитых свойств цементного камня, для лечения коррозии бетона, восстановления прочности, создание гидроизолирующего слоя, защита от воздействия агрессивных сред, повышение морозостойкости конструкций.

Следуя научной терминологии, системой защиты бетона «Виатрон»™ является полифазный конгломерат трудно-растворимых аморфно-кристаллических новообразований в диффузном слое защитного состава и защищаемого бетона, образуемый в результате реакций эстафетно обменного типа между вносимыми активными химическими добавками защитного состава и низко инерционными химическими веществами защищаемого бетона. Эффект водонепроницаемости обеспечивается за счет ряда строго последовательных реакций, продолжающихся во времени, проходящих внутри структуры защищаемого материала между его составляющими и компонентами, содержащимися в растворе состава «Виатрон»™. В результате данных химических реакций образуются трудно- и слаборастворимые новообразования, которые заполняют капилляры, поры и микротрещины, вытесняя при этом воду. Химический состав новообразований обеспечивает высокие гидроизоляционные свойства состава «Виатрон»™ за счет повышенной плотности новообразований. Кроме того, благодаря образованию гидратных соединений на границе контакта защищаемого материала и внешней среды достигается независимость химических характеристик среды контакта от свойств материала конструкции сооружения, иными словами санитарно-экологическая защита среды контакта.

Данное обстоятельство особенно важно при использовании защитного состава «Виатрон»™ в сооружениях хозяйственно-питьевого назначения и подтверждено соответствующим Гигиеническим Заключением. Формула химически активной части состава «Виатрон»™«Виатрон»™ кристаллогидратами. позволяет придать процессу образования полифазного конгломерата в диффузионном слое эстафетный характер, что обеспечивает эффект "самозалечивания" путем блокирования пор и трещин в слое защитного состава

Благодаря удачно разработанному набору химически активных компонентов защитный состав «Виатрон»™ может применяться, начиная с этапа изготовления конструкции и до момента устранения аварийного состояния здания или сооружения, наступившего в ходе эксплуатации. При этом покрытие «Виатрон»™ можно наносить на защищаемую конструкцию, как со стороны давления воды, так и с противоположной стороны (например, внутри защищаемого подвального помещения без вскрытия фундамента). «Виатрон»™ используется как для ремонта и восстановления бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, потерявших свои эксплуатационные характеристики (в виде покрытия или добавки в раствор и бетон), так и при производстве новых железобетонных изделий и товарного бетона в качестве добавки в бетонную смесь. Состав «Виатрон»™ поставляется в бумажных мешках весом 25,0 кг. «Виатрон»™ не токсичен, пожаро - и взрывобезопасен. Проведенные испытания доказали возможность его применения в сооружениях питьевого водоснабжения.

Сферы применения состава «Виатрон»™

Основным предназначением «Виатрон»™ является восстановление (обеспечение) водонепроницаемости сооружений (создание гидроизоляционных покрытий, ликвидация протечек и намокания).

Использование «Виатрон»™ также восстанавливает (и увеличивает) морозостойкость конструкций.

Защитные составы «Виатрон»™ можно использовать и для повышения прочностных характеристик материалов (при заделке макро- и микротрещин, увеличении (восстановлении) несущей способности конструкций).

«Виатрон»™ эффективен при использовании его в качестве защитного покрытия для бетонных и кладочных конструкций от агрессивных сред , таких как: газы, кислоты, карбонизация, щелочи, морская вода, нефтепродукты (включая керосин и его производные).

(По материалам www.viatron.ua)

Фундаментные блоки изготовлены из обычного бетона В-20. Это так называемые шестикирпичные блоки на обычные швы. Их применяют в подземных частях здания, то есть для фундаментных и подвальных стен в жилищном и общем строительстве. Учитывая высокое качество исполнения, кладка стен является легкой, без дополнительной обшивки досками и армирования стержнями.

Свойства фундаментных блоков