ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА

 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

В индивидуальном строительстве фундаменты сооружаются из кирпича, бутового камня, бетонных блоков, бетона, бутобетона.

При закладке бетонного и бутобетонного фундаментов применяют бетонную смесь, которая готовится из цемента, строительного песка, щебня и воды. Бетонные смеси в зависимости от соотношения составляющих их компонентов различаются на жесткие, пластичные и литые. Для закладки фундаментов используется жесткая бетонная смесь; ее состав в частях по объему: цемент - 1, строительный песок - 3,8, щебень (размером 5-70 мм) - 6,5, вода - 60 - 75% от массы цемента (в зависимости от влажности песка и щебня).

Сыпучие компоненты - цемент, песок и щебень - перемешивают до получения однородной массы и, продолжая перемешивание, поливают водой.

При приготовлении бетонной смеси используется портландцемент марок М300-М600. При строительстве на влажных грунтах портландцемент в бетонных смесях для закладки фундамента рекомендуется заменять цементом ГИДРО-S, который не только повышает морозостойкость бетона, но и придает ему свойство «самозалечивания» (при появлении в бетоне или бутобетоне мелких трещин в них начинает просачиваться вода, и через 3-10 дней эти трещины закрываются). Для повышения морозостойкости, а также при закладке фундамента при низких температурах в бетонные смеси добавляют суперпластификаторы ISOLA FM-86/8 или С-3.

В качестве заполнителя при укладке бутобетонного фундамента используют бутовый камень средней величины (4 — 7 см по наименьшему измерению).

Для закладки кирпичных фундаментов подходит только глиняный полнотелый кирпич пластического формования.

Бетонные блоки и блоки-подушки выпускаются различных размеров. Поскольку ассортимент их очень велик, нет смысла перечислять всю номенклатуру, с ней вы сможете ознакомиться при обращении в организации, реализующие строительные материалы.

Кроме того, бетонные блоки можно изготовить самостоятельно прямо на месте строительства. Выйдет немного экономичнее, однако при этом увеличится объем работ. Для изготовления блоков из досок сбивают короба — деревянную опалубку; размеры опалубки рассчитывают таким образом, чтобы масса готового блока не превышала 50 кг. Опалубку заполняют бетонной смесью. В данном случае используют пластичную бетонную смесь следующего состава: цемент — 1 часть, песок — 3 части, щебень — 5 частей. Заполненные короба накрывают влажной мешковиной; в жаркую и ветреную погоду мешковину необходимо дополнительно увлажнять (2 — 3 раза в течение дня). Через 3 — 4 дня опалубку разбирают, а блоки оставляют набирать необходимую прочность. В теплое время года этот процесс занимает 21 день.

Порядок закладки фундамента (будь то непрерывный ленточный или столбчатый) зависит от применяемого строительного материала. При использовании кирпича, бетонных блоков или крупного бутового камня производится кладка на цементном растворе.

Закладку бутобетонного фундамента (кстати, этот вид самый распространенный и экономичный) осуществляют слоями: первым укладывают слой бетонной смеси толщиной 15 — 20 см, на него помещают слой бутового камня и трамбуют его, затем вновь слой бетонной массы толщиной 15 — 20 см и т. д.; таким образом траншея под фундамент заполняется до самого верха. При закладке столбчатого фундамента из бутобетона на каждый слой бутового камня помещается сетка из арматуры или проволоки и лишь затем укладывается следующий слой бетонной смеси. Это придает фундаменту дополнительную прочность. Кроме того, столбы столбчатого фундамента делаются на 50 — 70 см выше уровня земли.

В случае строительства на пучинистых грунтах, чтобы не допустить деформации фундамента, следует расположить его подошву ниже уровня промерзания почвы, причем подошва должна быть более широкой, чем стенки фундамента. Кроме того, необходимо нейтрализовать силу морозного пучения, действующую на боковые поверхности его стенок. Для этого на всю высоту фундамента нужно заложить арматурный каркас, который жестко свяжет его верхнюю и нижнюю части. Такое конструктивное решение возможно при закладке бетонного либо бутобетонного фундамента. При закладке кирпичного или бутового фундамента с целью нейтрализации действия силы морозного пучения на боковые поверхности стенок их делают сужающимися кверху.

Для армирования фундамента используются канаты и проволока, отдельные стержни и сетки из низкоуглеродистых и низколегированных сталей.

Другим способом уменьшения влияния силы морозного пучения является покрытие боковых поверхностей стенок фундамента скользящим слоем (например, полиэтиленовой пленкой). Для лучшего нейтрализующего эффекта скользящий материал можно обработать машинным маслом.

            О закладке стенок фундамента, выходящих в котлован подвала или погреба, следует сказать особо. Если фундамент кирпичный, бутовый или сложенный из бетонных блоков, то проблем не возникает. Другое дело, если вы закладываете бетонный или бутобетонный фундамент. Здесь можно действовать двумя способами.

Способ первый: стены подвала (погреба) также делаются бетонными или бутобетонными. Для этого по всему периметру погреба устраивается опалубка из досок или горбыля. Опалубку перед закладкой бетонной смеси следует смочить водой, в противном случае дерево будет отсасывать влагу из бетонной смеси, что снизит прочность бетона (бутобетона). В траншеи и зазоры между опалубкой и грунтом закладывается бетон (либо слои бетонной смеси и бутового камня) до самого верха. После того как бетонная смесь схватится и затвердеет (через 2-3 дня), опалубку можно снимать.

Способ второй: стенки подвала (погреба) выполняются из бутобетона с одновременной облицовкой кирпичом. Чтобы кирпичная облицовка имела прочное сцепление с бутобетонной стенкой, кирпичная кладка ведется так: три-четыре ложковых ряда (кирпичи располагаются длинной стороной вдоль стенки), один тычковый ряд (кирпичи располагаются короткой стороной вдоль стенки), вновь три-четыре ложковых ряда и т. д. Сначала выкладывается кирпичная стенка высотой 20 — 25 см, затем зазор между кирпичом и грунтом заполняется бутобетоном, далее стенка надстраивается еще на 20 — 25 см и т. д.

Закладка подземной части фундамента завершается выравниванием его верха. Верхняя плоскость стенок фундамента должна иметь строгую горизонтальную ориентацию, ведь именно она будет служить основанием для возведения цокольных стенок, а затем и стен дома. Поэтому следует проверить горизонтальность верхней плоскости с помощью строительного уровня: воздушный пузырек уровня, установленного в любом месте верхней плоскости фундамента, должен находиться на нулевой отметке.

После выравнивания на верхнюю плоскость фундамента следует нанести слой цементной стяжки (цемент-но-песчаный раствор готовится из одной части цемента и 3 — 4 частей песка).

После завершения работ по закладке фундамента делается перерыв на 6 — 7 дней. Он необходим для того, чтобы бетон или строительный раствор окончательно затвердели и набрали начальную прочность. В жаркую и сухую погоду в целях предотвращения преждевременного высыхания бетона (что может привести к его растрескиванию) фундамент накрывают мешковиной, которую регулярно поливают водой.

(По материалам www.bibliotekar.ru)

ЦОКОЛЬ

Цоколь – это продолжение фундамента от уровня земли до уровня первого этажа. Его строительство также требует серьёзного подхода, потому как цоколь должен быть долговечным, прочным, устойчивым против действия атмосферных осадков, а также грунтовых вод.

Наружная часть цоколя должна быть прочной и долговечной, устойчивой против действия атмосферных и грунтовых вод. При столбчатых фундаментах под деревянные здания, когда нижняя обвязка служит перемычкой, цоколь устраивают в виде забирки между столбами. Эта забирка будет служить для утепления подпольного пространства и предохранения его от попадания влаги, пыли и т. п. При каменных или кирпичных столбах забирку делают из тех же материалов, из которых выкладывают столбы. Ширина бутовой забирки не менее 40 см кирпичной в 1 или 1.5 кирпича. Забирку заглубляют в грунт на 30- 50 см. В глинистых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 15-20 см. Как цоколь, так и забирку желательно оштукатурить цементным раствором. При облегченной кладке каменных стен цоколь выкладывают сплошными рядами, применяя для наружной стороны его отборный кирпич. Цоколь грунто-цементных и саманных стен облицовывают кирпичом или бетонными камнями, а при отсутствии этих материалов устраивают завалинку. При деревянных стенах делают деревянную забирку или завалинку. Для отвода от дома поверхностных и дождевых вод вокруг наружных стен устраивают отмостку с уклоном в сторону от дома. Для этого верхний растительный слой грунта снимают на глубину 10-15 см и в ширину на 60-100 см. Образующуюся выемку забивают сначала глиной, затем песком с гравием, щебнем или кирпичным боем и утрамбовывают. Отмостка может быть покрыта дерном. Отмостки можна сооружать из разных материалов:

Бетонные отмостки наиболее эффективны, так как меньше подвержены разрушению под природным воздействием.

Асфальтобетонные отмостки также хорошо себя зарекомендовали. Они неплохо задерживают влагу, отводя её за пределы площадки.

Отмостки с утеплителем целесообразно ставить в домах, где есть цокольный этаж или подвал. Они улучшают температурный режим, защищают подпольное пространство от высоких температурных колебаний.

Для утепления подпольного пространства с внутренней стороны цоколя или забирки устраивают отсыпку из шлака или песка. Применение для отсыпок растительного грунта и глины не рекомендуется во избежание проникновения сырости и загнивания полов. Для предохранения стен дома от грунтовой сырости при устройстве каменных или кирпичных фундаментов необходимо прокладывать изоляционный слой на высоте 15 см от уровня земли. Такой слой делают по выровненной раствором поверхности из двух слоев толя или в виде слоя цементного раствора (стяжки: 1 часть цемента, 2 части песка) толщиной 2 см. Подпольное пространство (для предохранения от загнивания деревянных элементов перекрытий и цоколя) должно быть проветриваемым. Для этого в цокольной части стен, на высоте не менее 15 см от земли, делают отверстия размером 14Х14 см по одному с каждой стороны дома. В зимнее время отверстия закладывают.

(По материалам www.mukhin.ru)